| Я помню все твои чёрточки, или долой амнезию: Статьи о Psion | ||
Я помню все твои чёрточки, или долой амнезиюАвтор: Drak aka Vladimir Romanyuga <romanyuga@yandex.ru>В конце прошедшего 2002 года у меня возникла необходимость приобрести КПК, что было обусловлено запуском в нашем славном регионе услуги GPRS, а также наличием телефона с его поддержкой (Ericsson R520m). Оказавшись перед нелёгким выбором из всего многообразия, имеющегося на рынке, я занялся методичным прочесыванием Интернета. Кандидатов было много. Это и Casio BE-300, и Sony Clie, и Palm - но до того момента, пока на www.sotovik.ru я не увидел Psion и понял, что это мое. С этого момента я лихорадочно занимался не выбором, а разбрасыванием объявлений о желании приобрести Revo+ или Mako. И вот, свершилось: слегка поюзанный Mako - у меня на столе. К этому времени сайт www.mypsion.ru стал в моем браузере страницей по умолчанию, и я уже знал об основных проблемах этой модели. Все проблемы делятся на разрешимые и принципиально неразрешимые. К первым я отнёс проблемы с “падучестью” аккумуляторов, отсутствием подсветки и недостаточным объемом памяти. Ко вторым - отсутствие накопителя на flash и (просьба не бросать в меня камни) постепенное отмирание платформы EPOC как таковой. Засучив рукава, я приступил к борьбе с трёхглавым змием (питание, подсветка, память) в надежде одолеть хотя бы одну. Ясность в принципы работы системы питания Revo внесла чудесная статья MakoED'a «Батарейный глюк, или Горе от ума», но в ней описаны меры профилактического характера, а хотелось бы быть уверенным в сохранности данных всегда. Итак, приступим… Сделаю необходимую оговорку. Так как техническая документация на данный компьютер отсутствует, я не могу гарантировать, что все указанные параметры будут аналогичными, но так как моя Мака держит аккумулятор примерно столько, сколько сказано в руководстве, будем считать её «эталоном». На разборке машинки не буду обострять внимание, так как она подробно описана на www.mypsion.ru. Вкратце: 1) Снять наклейку. 2) Вынуть две проволочные шпильки. 3) Отвести заднюю часть. 4) Снять пружинки, расположенные по бокам и сжимающие части «бутона». 5) В заднем левом углу увидите ещё одну маленькую проволочную шпильку - её надо вынуть (у меня для этого понадобилось приложить достаточно большое усилие). 6) Теперь самый сложный момент разборки этого узла. Надо аккуратно приподнимать левую часть серебристой крышки и при этом сдвигать её вправо. Держится эта крышка на маленьком ~2 мм штырьке в правой части крышки, а мешают сдвинуть крышку вправо два пластмассовых выступа, которые заходят за блок аккумуляторов. Описать сию процедуру словами невозможно, но, имея терпение и будучи трезвым и аккуратным, это сделать можно. Мы получили доступ к следующей конструкции:  Контакты разъема блока питания выступают над печатной платой миллиметра на 2,5 - их надо паяльником аккуратно наклонить в какую-либо сторону, избегая при этом их замыкания или отрыва. Подготовительная стадия пройдена. Для начала я выяснил, как изменяется напряжение на аккумуляторах при изменении показания датчика контроля Psion’а от 100% до 0. Замер проводится между контактами разъема, к которым подходят красный и черный провода, или между контактными точками, обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2. 100% ~ 2.77 В 10% ~ 2.42 В 0% ~ 2.40 В При напряжении менее 2.4 вольта компьютер не запускается, но данные в памяти остаются в целости и сохранности при снижении напряжения (в моём случае) примерно до 1.85-2.0 вольт. Для верности примем за критическое напряжение 2.0 вольта. Нам понадобится батарея резервного питания. Я пробовал использовать две батареи Panasonic BR-1225 (напряжение 3.0 В, емкость 48 мАч) и Maxell SR621SW (2 штуки, включенные последовательно, дают 3.1 В, емкость 18 мАч). Проведённые замеры тока потребления показали, что Mako потребляет в выключенном состоянии ток 350-450 мкА, и значит, если даже совсем отключить стандартные аккумуляторы, память Psion’а сохранит данные в течение ~120 часов в первом и ~45 часов во втором случае (на самом деле это время будет несколько меньшим, процентов на 30%, так как производители элементов питания при измерении их ёмкости допускают существенное снижение напряжения на батарее). Справедливости ради замечу, что номинальный ток разряда вышеуказанных батарей существенно меньше, и было бы разумно поискать батареи с бОльшими токами разряда, но так как производитель допускает такие токи разряда, устанавливаем их. Вообще для батареи (блока батарей в случае 1.5 вольтовых элементов) основным критерием является размер и суммарное напряжение около 3 вольт. Так же хотелось бы предостеречь от покупки дешевых китайских батареек, их емкость может на порядок (!!!) отличаться от оригинальной батарейки - догадайтесь сами, в какую сторону ;-). BR-1225 оказалось очень сложно уместить в тесных недрах маки, и я решил использовать парочку maxell’ов. Чтобы иметь представление о размерах этих батареек, скажу, что эти батарейки устанавливаются в женские кварцевые часы. Сейчас я опишу последовательность монтирования, а затем опишу суть идеи. Смазываем печатную плату клеем («Момент», например, только не «супер») и наклеиваем на её кусочек изоленты: по ширине - на всю плату, а по длине - от края платы, немного не доходя до точек 1 и 2.  Теперь сооружаем конструкцию, изображенную на рисунке. Батарейки надо сперва спаять между собой тоненьким проводом с хорошей изоляцией, припаять к ним диод, а уж потом приклеить их к изоленте. А затем припаять диод и проводок к точкам 1 и 2. После всего этого сверху нужно наклеить такой же кусочек изоленты и дать высохнуть. Главное в этом - не перепутать полярности батареек и включение диода.  На диоде стоит остановиться отдельно. Нам нужен миниатюрный диод с напряжением открытия 0.65-0.75 Вольта. Этому условию удовлетворяют кремниевые диоды (но ни в коем случае не германиевые). Я рекомендую диоды КД521, КД522. Сам я использовал импортный диод, вырванный из «мёртвой» материнской платы. Тип диода может быть любой, критично лишь вышеуказанное напряжение. Поэтому, прежде чем его впаять, нужно замерить это напряжение. Простейший способ:  Напряжение между точками А и Б и будет примерно равняться напряжению открытия. Теперь вкратце о принципе действия:  Когда стандартная батарея в норме, напряжение между точками 1 и 2 2.77 вольта. Так как резервная батарея имеет напряжение 3 вольта, получаем между точками А и Б 0.23 вольта, что недостаточно для открытия диода (мы выбрали диод с напряжением открытия 0.65-0.75) резервная батарея фактически отключена. Так продолжается до того момента, пока разница напряжений основной и резервной батареи достигнет 0.65-0.75 вольт. Это произойдет при напряжении на основной батареи 2.25-2.35 вольта, диод откроется, и питание на точках 1 и 2 будет поддерживаться даже при отключенной основной батарее. Напряжение 2.25-2.35 вольт выбрано не случайно, если бы диод открывался при напряжении свыше 2.4 вольта, то могла бы возникнуть ситуация перехода на резервное питание при работающем компьютере, а так как токи работы намного больше, резервная батарея разрядилась бы очень быстро. И в завершение способ, каким можно проверить работоспособность схемы. Не забудьте сделать бэкап, прежде чем экспериментировать :-). При рабочей машинке выдерните разъем, идущий от основных аккумуляторов, напряжение на точках 1 и 2 должно оказаться в расчётных пределах. Если это не так, замерьте напряжение на резервных батарейках, оно должно быть не менее 2.8 вольта. Если напряжение в норме, меняйте диод. Не перегревайте батарейки при пайке, зачищайте места пайки и пользуйтесь аспирином. При возникновении вопросов пишите мне romanyuga@yandex.ru. Удачи!
« Назад в каталог | Обсудить в конференции » | ||
| [На главную] [Обновления] [Новости] [Клуб] [Обзоры программ] [Советы] [Обзоры железа] [SIBO] [Конференция] [Статьи] [Базы] [Ссылки] [Поиск] |